Watches & Wonders 2024 : nos coups de coeur

Le grand temps fort mondial de l’horlogerie, le salon Watches & Wonders, se tenait du 9 au 15 avril dernier à Genève. Ce fut l’occasion pour de nombreuses marques du secteur de dévoiler à la presse, aux détaillants, à leurs clients, mais également au grand public, leurs modèles pour l’année à venir. Pour la première fois, le Camion était présent sur place et a arpenté les allées pour faire le plein de nouveautés horlogères. Les maisons exposantes (54 cette année) nous en ont mis plein la vue, repoussant les limites en termes de complications, de techniques, de matériaux, de design et de coloris. Une chose est sûre, Watches & Wonders aura su nous montrer que l’horlogerie a encore de beaux jours devant elle, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Difficile, voire impossible, de faire un choix parmi toutes les merveilles que nous avons vues. C’est donc une liste, bien entendu non exhaustive, de 10 modèles qui nous ont tapé dans l’oeil que nous vous proposons aujourd’hui. A vous de nous dire ce que vous en pensez.

Oris Acquis Date Upcycle Calibre 400

Oris s’est concentrée cette année sur le renouveau de son best-seller : l’Acquis Date. Une montre polyvalente, élégante, moderne et qui ne néglige en rien la performance. Un modèle qui va bien et avec tout et c’est pour cela qu’il fait partie de notre sélection. Alors quelles sont les améliorations sur cette nouvelle génération d’Acquis ? Sur le boîtier tout d’abord, les cornes sculptées et la protection de la couronne ont été repensées. Sur le cadran, tout semble avoir été choisi pour améliorer la lisibilité. L’accent a été mis sur la forme et le profil des aiguilles de type Alpha et sur de nouveaux index en forme de blason. On notera également un bracelet à trois maillons équipé d’un système de fermoir à réglage rapide, repensé avec un maillon central plus large et une forme générale plus effilée. Dans la gamme, notre coup de coeur s’est porté vers ce modèle “Upcycle” équipé du Calibre 400, le calibre automatique d’Oris, dans sa version de 43,5 mm de diamètre dont le cadran fabriqué à partir de plastique PET recyclé est unique sur chaque pièce.

Aquis Date Upcycle Calibre 400

Tudor Black Bay 58 GMT

La tant attendue version GMT de la Tudor Black Bay 58 est enfin arrivée. La marque au bouclier frappe fort avec ce nouveau modèle qui allie le charme et l’élégance vintage à toutes les fonctionnalités modernes d’une plongeuse. Le boîtier de 39 mm de diamètre conserve les proportions que l’on avait dans les années 1950, ce qui en fait un format idéal pour une montre GMT. La lunette bordeaux et noire, avec graduation 24 heures dorée, colle parfaitement avec le design caractéristique de la ligne Black Bay, un design qui évoque l’âge d’or de l’aviation quand les avions franchissaient les fuseaux horaires pour ouvrir des destinations autrefois inaccessibles. Des touches dorées sont également présentes sur les index et les aiguilles de la lunette bicolore. L’aiguille des secondes, avec sa pastille de matière luminescente, rappelle le design des premières montres de plongée de la marque, tandis que le cadran noir satiné est délicatement brossé. Ne cherchez pas plus loin, tout y est. Difficile de ne pas succomber !

Black Bay 58 GMT

Hermès Cut

C’est l’un de nos grands coups de coeur de ce salon. Derrière son apparente simplicité, la Cut dévoile son caractère bien trempé. Comme bien souvent chez Hermès, l’histoire créative commence avec une forme : elle est ici simple afin de ne faire référence à aucun objet en particulier. À mi-chemin entre le cercle et le rond, cette montre joue avec une grammaire graphique chère à la maison française, celle de la géométrie. C’est lorsqu’on la contemple de profil que tout fait sens : le rond duquel la Cut tire sa forme semble avoir été taillé, découpé sur ses quatre côtés. Ainsi donc son charisme se loge dans ses flancs taillés en fuseau, ses aspérités saillantes en partie polies et en partie satinées sur lesquelles se reflette la lumière. Sur le cadran galbé de cette pièce toute en – demi – rondeur de 36 mm de diamètre, la typographie en relief des chiffres arabes reprend également la forme de la montre. Du génie ? Du pur Hermès, tout simplement.

Hermès Cut

TAG Heuer Carrera Chronograph

Véritable icône chez TAG Heuer, la Carrera avait été grandement célébré en 2023 à l’occasion de ses 60 ans. Elle revient sur le devant de la scène cette année avec une version chronographe panda qui nous a beaucoup séduit. Cette nouvelle référence s’inspire du modèle emblématique des années 1960, la Heuer Carrera 7753 SN, un modèle qui, pour la petite histoire, avait été designé par Jack Heuer lui-même. La petite dernière rend donc hommage au chronographe vintage notamment par son look panda distinctif, c’est-à-dire ses sous-compteurs noirs à 3 et 9h en forme d’œil qui se détachent d’un élégant cadran argenté. On notera sur celui-ci le retour d’aiguilles des heures et des minutes de type bâton, revêtues de Super-LumiNova, et d’index facettés. Le chronographe de 39 mm ne serait Carrera sans son boîtier “Glassbox”, ce verre saphir bombé qui absorbe la lumière, et facilite ainsi la lisibilité d’un cadran qui affiche pourtant de nombreuses fonctionnalités.

TAG Heuer Carrera Chronograph

Zenith DEFY Revival A3648

C’est la collection DEFY qui était à l’honneur cette année chez Zenith. Notre choix s’est portée sur la Revival A3648, premier remake de l’une des montres de plongée vintage les plus appréciées des collectionneurs de la marque. Signature distinctive de la ligne DEFY d’origine, le boîtier octogonal en acier de 37 mm se retrouve sur cette nouvelle itération présentée sur un bracelet en acier à cinq maillons, ainsi qu’une lunette en acier à 14 côtés placée au-dessus de la lunette rotative unidirectionnelle également en acier. Ce qu’on aime et qui en jette : le cadran qui contraste entre noir et orange ! Avec sa couronne vissée à 4 heures et son fond saphir, la DEFY Revival A3648 reste étanche à 600 mètres (60 ATM), un exploit considérable pour une création de 1969 et encore impressionnant pour une montre de plongée moderne et particulièrement compacte avec fond saphir. Ce que vous ne saviez sûrement pas, c’est que 600 mètres correspondent à 1969 pieds, comme 1969, l’année de lancement de la ligne de montres bracelets DEFY, dont l’A3648.

DEFY Revival A3648

Bell & Ross BR-X5 Black Titanium

Il semblerait que Bell & Ross ait voulu s’amuser cette année sur son modèle phare, la BR-X5, en l’associant à une déclinaison de nouveaux matériaux. Parmi toute une nouvelle série, nous avons sélectionné cette version ultra-légère : la Black Titanium. Rappelons tout d’abord que le titane, robuste et résistant, est un matériau utilisé en aéronautique qui est un tiers plus léger que l’acier. Cette légèreté se trouve ici sur le boîtier de la BR-X5 squeletté et évidé. Mention spéciale à sa couleur qui donne toute sa singularité à cette montre : son boitier revêt une couleur grise au fini mat anti-reflet obtenue par micro-sablage. Côté design, l’accent est mis sur la lisibilité et la dimension pratique. Le boîtier carré de 41 mm se prolonge dans le bracelet en maillons plats, en titane également. Sur le cadran, la technicité n’est pas en reste : guichet date à 3h, indicateur de réserve de marche (70 heures) à 9h, et aiguilles recouvertes d’un blanc luminescent pour une lisibilité aisée de jour comme de nuit.

BR-X5 Black Titanium

Vacheron Constantin Patrimony Manuel

En 2024, Vacheron Constantin célèbre les 20 ans de sa Patrimony notamment avec deux références à remontage manuel en or gris ou en or rose arborant un nouveau diamètre de 39 mm. Si à première vue rien a changé, il faut s’approcher pour étudier la nouveauté de près. La surface soleillée du cadran se pare d’une nouvelle teinte vieil argent, une tonalité aux accents rétro qui contraste avec l’or rose des fines aiguilles, des index et de la minuterie perlée. Vacheron “pimpe” le classicisme avec un choix, osé, de couleurs originales de bracelet : en cuir d’alligator bleu azur ou vert olive, ils rehaussent la sobriété naturelle de la Patrimony d’une note de fraîcheur. Ultime détail esthétique : un fond de boîtier fermé laisse le choix au propriétaire de la montre de la personnaliser avec un texte ou un dessin de son choix gravé dans l’or. L’esthétique est sobre, indéniablement élégante, intemporelle et néanmoins follement contemporaine. C’est tout ce qui nous a plu.

Patrimony Manuel

Rolex Oyster Perpetual Day-Date 36

Lorsqu’elle voit le jour en 1956, la Day-Date constitue une innovation majeure : elle est la première montre‑bracelet avec calendrier à indiquer, en complément de la date, le jour de la semaine en toutes lettres dans un guichet en arc de cercle à 12 h – une véritable prouesse technique à l’époque. L’indication du jour de la semaine est aujourd’hui disponible au choix dans 26 langues au catalogue de Rolex. La Day-Date s’étoffe cette année de nouvelles variations qui jouent sur les couleurs, les matières, les décors ou encore les marqueurs d’heures pour un effet, il faut le dire, très réussi. Nous avons sélectionné une nouvelle Day-Date de 36 mm de diamètre en or jaune 18 carats, présenté sur son emblématique bracelet Président, dévoilant un cadran laqué blanc ponctué d’index chiffres romains facettés qui étaient jusqu’alors proposés uniquement sur la version de 40 mm. La Day-Date, tout un symbole dont on ne se lasse absolument pas.

Oyster Perpetual Day-Date 36

IWC Portugieser Eternal Calendar

Le quantième perpétuel ou le graal de l’horlogerie. Calendrier complexe, cette complication permet un ajustement automatique du jour, du mois et de l’année sur un garde-temps, c’est-à-dire sans aucune intervention manuelle, en tenant compte des variations de mois et d’années, y compris des années bissextiles. Il semble que “perpétuel” n’ait pas suffi chez IWC qui a dévoilé cette année un calendrier… éternel ! En plus de distinguer les différentes durées de mois et d’ajouter un jour intercalaire tous les quatre ans, la Portugieser Eternal Calendar est mécaniquement programmée pour calculer l’année bissextile correctement jusqu’en 3999 au moins, car il n’a pas encore été officiellement décidé si l’année 4000 sera bissextile. La prouesse technique est incroyable, on se devait de vous en parler. A ceux qui se contenteraient d’une version moins riche en complications, on vous conseille fortement d’aller jeter un oeil aux nouvelles déclinaisons de Portugieser et à leurs cadrans de couleur Horizon Blue, Obsidian et Dune car cela vaut sacrément le détour…

Portugieser Eternal Calendar

Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon

Pour ceux qui ne serait pas encore suffisamment bluffé, nous terminons cette sélection avec Piaget qui bat un record du monde de finesse. Grand spécialiste de l’extraplat, la manufacture est allée encore plus loin en insérant un tourbillon à son Altiplano Ultimate Concept qui, pour rappel, avait été couronnée du prix de l’Aiguille d’Or au Grand Prix de l’Horlogerie de Genève en 2020. Piaget repousse encore donc les limites du génie horloger et glisse un tourbillon dans sa montre la plus fine sans changer les dimension de la boîte. L’Altiplano Ultimate Concept Tourbillon mesure 2 mm d’épaisseur. Pas un micron de plus. Son diamètre est de 41.5 mm. Pas un millimètre de plus. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Piaget a dû développer 90% de nouvelles pièces par rapport à l’Altiplano Ultimate Concept d’origine, mais aussi de nouvelles machines pour faire fonctionner une montre plus fine que le plus fin des mouvements. Tout dans l’Altiplano Ultimate Concept Tourbillon est nouveau, réinventé, repensé. C’est bluffant !

Altiplano Ultimate Concept Tourbillon

10 marques de montres suisses incontournables